Esistono vari motivi per cui si voglia tagliare un modello 3D in più parti e stamparle separatamente. Un volume di stampa insufficiente è il motivo più ovvio. Anche con stampanti di dimensioni relativamente modeste come la Original Prusa MINI+ o Original Prusa i3 MK3S+, è possibile realizzare oggetti enormi! E persino un volume di stampa più grande (o dovremmo dire XL?) a volte non sarà sufficiente per stampare tutto in un unico pezzo 🙂

Date un’occhiata a questo video: tutte le stampe che si vedono li sono state stampate con stampanti MK3S/MK3S+!

Tuttavia, ci sono anche altri fattori. Si potrebbe voler evitare le sporgenze, ottimizzare la direzione dello strato di stampa sia per scopi estetici che meccanici, o assemblare un modello con più colori e materiali. Stampare parti separate aiuta anche a controllare il rischio di una stampa fallita.

Il taglio del modello è la parte più facile (infatti, si possono fare tagli semplici direttamente in PrusaSlicer). Adesso, approfondiamo meglio come rimettere tutto insieme. 🙂

In commercio esistono una miriade di alternative, noi ci concentreremo solo sui tre principali tipi di colla che consideriamo le scelte più valide: principalmente colle cianoacriliche, poi le colle a solvente, e le colle epossidiche bicomponente. Confronteremo i pro e i contro di ogni tipo e vi forniremo alcuni esempi di prodotti che abbiamo comprato e testato in prima persona.

Disclaimer: la disponibilità in tutto il mondo di certe colle può essere molto difficile. Anche le marche globali non offrono la stessa merce ovunque o usano nomi diversi, ecc. Abbiamo usato quello che era disponibile qui, nella Repubblica Ceca. Siamo consapevoli che non tutti i prodotti sono disponibili anche per voi. Cercheremo di espandere l’articolo più avanti con altre alternative, in base ai vostri suggerimenti. Grazie per la comprensione.

Indice

Regole generali

Per ottenere un forte incollaggio, le superfici di contatto devono essere il più possibile pulite e livellate. Alcuni tipi di colla preferiscono una superficie liscia, altri piuttosto grossolana, ma comunque pulita e livellata. Carteggiare le superfici se necessario (ma pulire la polvere di carteggiatura dopo), rimuovere segni di grasso, vernice, stucco e residui di precedenti tentativi di incollaggio.

Un’adeguata ventilazione è sempre un consiglio universale che va bene per tutto, ma è doppiamente importante con le colle, che sono spesso irritanti o tossiche e/o con leggeri effetti narcotici. Ricordate ragazzi, annusare la colla fa male! 🙂

Prima di scegliere la colla giusta, ripensare agli aspetti dell’applicazione. Dimensione, il materiale delle stampe e la loro destinazione d’uso. Sono importanti le qualità estetiche o meccaniche? E la resistenza al calore o al freddo? Avete bisogno di un legame veramente permanente o di smontare il modello in seguito? Intendete post-processare le giunture in qualche modo?

In poche parole, incollare una miniatura in resina sarà molto diverso dall’assemblare un’armatura da cosplay a grandezza naturale.

Adesso spostiamoci sugli specifici tipi di colla.

Cianoacrilati

Le colle cianoacriliche, solitamente chiamate colle CA o supercolla (in seguito solo “CA”), sono basate su cianoacrilato di etile e prodotti chimici correlati. Il processo di polimerizzazione si avvia rapidamente con il contatto con l’acqua. La normale umidità dell’aria di solito è più che sufficiente per una reazione rapida. Se si vuole accelerarla ulteriormente, si possono usare degli acceleranti (attivatori) disponibili in commercio, a base solvente o acquosa, o della semplice acqua in una bottiglia spray. Un buon trucco è quello di alitare sul punto incollato con la bocca (basta assicurarsi di non inalare i fumi della CA) e lasciare che l’umidità del respiro faccia il proprio lavoro.

Tuttavia, spesso è proprio la velocità di indurimento che ci crea un problema, specialmente con parti di grande dimensione. Si ha pochissimo tempo per posizionare la giunzione, in quanto inizia ad incollarsi molto velocemente. Questo è ancora più difficoltoso con le parti in resina, dove l’unione è quasi istantanea.

Pasticciare con la regolazione compromette anche la forza finale del legame. Se non si raggiunge un accoppiamento corretto in pochi secondi, di solito è meglio pulire tutta la colla dalle superfici di contatto e ricominciare da capo.

CA è adatta per quasi tutti i materiali di stampa 3D (PLA, PETG, ASA/ABS, resina SLA, ecc.). Si può usare persino con il TPU/TPE (Flex), purché le superfici di contatto siano almeno un po’ rigide. La porosità del materiale (ad es. i layer di stampa 3D) non è un problema, anzi al contrario, migliora il legame, mentre i materiali molto lisci come vetro, ceramica o metallo sono problematici. Il CA stesso interagisce minimamente con il materiale incollato, ad eccezione di certi materiali di plastica schiumosa (come il polistirolo) che vengono fusi totalmente dal CA. Inoltre, fa diventare fragile la plastica di stirene trasparente.

Quando si asciuga, la colla CA si restringe leggermente e gli strati spessi diventano grossolani e rugosi, quindi non è molto elegante. Inoltre, i fumi di una grande quantità di colla CA creano sbavature bianche (sbiadite) intorno alla giuntura.

Notate le macchie biancastre intorno al giunto incollato – tipica velatura CA

L’effetto è più evidente quando i fumi non possono uscire (per esempio, quando si mette troppo presto un oggetto appena incollato in un contenitore di plastica). Più lungo è il tempo di asciugatura, maggiore è la velatura. Per minimizzarla, è necessaria una buona ventilazione.

Una semplice colla CA è dura come la pietra quando indurita. Sebbene si asciughi quasi istantaneamente e diventi dura quasi subito, essa raggiunge la massima durezza solo dopo parecchie ore (8-24). La durezza è però un fattore un po’ confuso. Prima, il CA ha una resistenza alla trazione molto alta, ma una resistenza alla torsione e al taglio piuttosto bassa. Questo significa che le parti sono molto più facili da torcere o spellare che da tirare a pezzi.

In secondo luogo, il CA potrebbe essere difficile da carteggiare, specialmente se il materiale circostante è molto più morbido. Questo non è un problema con il PLA, che è molto duro di per sé, ma levigare per esempio parti in resina incollata può essere difficile. Il materiale più morbido cede più velocemente, quindi si potrebbe finire con una chiazza di CA ancora presente e “valli” poco profonde sul materiale intorno. È utile carteggiare il CA quando non è ancora completamente indurito.

D’altra parte, se si ha pazienza, il CA può essere carteggiato fino ad ottenere una superficie molto liscia, quasi come il vetro. Quasi non si spella né si sbriciola e rimane solido anche in strati molto sottili. Grazie a queste qualità, viene spesso usato come rivestimento superficiale o come eccellente stucco di fortuna. Per quest’ultima opzione, il CA è talvolta mescolato con additivi per dargli più consistenza e renderlo più facile da levigare: polvere di talco o il cosiddetto microballoons.

Da notare che il CA diventa fragile se congelato, quindi non è adatto per un uso esterno con climi temperati/artici. Si può sfruttare questa caratteristica, però, per staccare facilmente le parti incollate mettendole prima nel congelatore.

Per quanto riguarda l’altra estremità dello spettro di temperatura, secondo quanto riportato, il normale CA mantiene circa il 50% della sua forza a 80 °C (176 °F) e circa il 20% a 100 °C (212 °F). Speciali prodotti CA resistenti al calore mantengono l’80% della loro forza a 120 °C (248 °F). Dunque, pensateci bene prima di incollare qualcosa all’estrusore…

La colla CA ha una durata di conservazione limitata, si addensa e infine si indurisce in modo solido come una roccia. Di solito, è una questione di pochi mesi. Ovviamente, l’umidità accelera il processo.

Per quanto riguarda la conservazione del CA in frigorifero per estendere la sua durata, è un po’ un’arma a doppio taglio. L’umidità indurisce il CA, e l’aria più fredda trattiene meno umidità. Tuttavia, quando si mette la bottiglia fredda o il tubo fuori dal frigorifero, il vapore acqueo si condensa su di esso, peggiorando di fatto le cose. Quindi di solito si consiglia di conservare solo i contenitori sigillati in un frigorifero, e lasciarli sempre riscaldare a temperatura ambiente prima di aprirli. Avrebbe senso conservare il CA in un drybox, anche se non abbiamo testato se c’è qualche effetto sostanziale.

La cosa migliore è cercare di mantenere il contenitore di CA pulito e ordinato il più a lungo possibile. È sempre meglio non usare direttamente il contenitore, ma versare con cura una piccola quantità di colla su una superficie pulita e non porosa e lavorare da lì, usando per esempio un bastoncino da cocktail.

Se la colla è in un tubetto, conservalo in posizione verticale, in modo che la colla non rimanga nell’applicatore. Pizzicare il tubo con molta attenzione per forzare la colla ad uscire (o non smetterà mai di scorrere). Se versate la colla su tutto l’applicatore, non sperate di pulirlo, non potete fermare la polimerizzazione a catena e quel contenitore probabilmente diventerà presto un caso perso. È tutta una questione di prevenzione.
Gli applicatori di plastica otturati possono essere forzati con un ago o la sezione intasata può essere tagliata, gli applicatori di metallo possono essere puliti bruciandoli con un accendino (rimuovere prima l’applicatore dal contenitore, ovviamente).

 

Parti dello Stearman Kaydet, un modello di biplano di 3D LabPrint. È un sacco di roba da incollare!

Solventi

Lo scollante è un prodotto speciale usato per dissolvere il CA polimerizzato. Mentre il CA è spesso usato in casa in generale, l’esistenza dei solventi sembra essere un segreto ben custodito conosciuto solo da alcuni hobbisti. Questo è un peccato perché la “reversibilità” che forniscono al CA presenta un grande vantaggio rispetto alle colle a base di solvente e bicomponenti. Si può smontare un modello incollato con poco o nessun danno, pulire le macchie di colla, ecc. Con un batuffolo di cotone imbevuto di solvente, si può togliere la colla in eccesso da un giunto, risparmiando così un sacco di tempo altrimenti speso a carteggiare la superficie.

C’è però una fregatura. I distaccanti disponibili in commercio sono basati su vari solventi e hanno un livello imprevedibile di forza e velocità. Alcuni non funzionano quasi per niente, altri mangiano anche la plastica intorno. Testare sempre la reazione di un solvente in anticipo per evitare brutte sorprese, anche se si inizia una nuova confezione della stessa marca (i produttori a volte cambiano la formula senza preavviso).

Invece di un solvente dedicato, è possibile utilizzare alcuni rimuovi smalto per unghie o anche l’acetone puro. Naturalmente, si applicano le stesse precauzioni.

Bolt Off è un prodotto ceco, ma disponibile anche in alcuni negozi di hobbistica in Europa.

Quale cianoacrilato scegliere?

In generale, il prezzo e la qualità contano, in una certa misura. La colla più economica senza nome venduta al banco nei negozi 7-11 di solito è terribile, i tubi sono spesso mezzi asciutti o mezzi vuoti e tutta l’altra metà sgorga quando si cerca di forare il tubo per aprirlo. Tale colla fornisce un incollaggio debole. È interessante notare come più debole è il legame, più forte è l’odore (probabilmente perché c’è più solvente nella miscela che cianoacrilato effettivo).

Per i veri intenditori di CA, c’è una colla CA detentrice di record, prodotta da 3M, in grado di tenere in aria un carrello elevatore da 8 tonnellate, costa circa 20$ per una boccetta delle dimensioni di un bicchierino.

Di solito, ci si può accontentare di qualcosa nel mezzo 🙂 Grandi aziende come Henkel (Loctite) o Alteco fanno tubetti da 1-2$ che offrono un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Il fatto è che anche la colla più costosa si addensa e poi si asciuga relativamente in fretta, quindi non spendete troppo se non sapete che la userete spesso e/o in grandi quantità.

Negli esempi e nei risultati dei test qui sotto, vedrete che i due migliori risultati sono stati di gran lunga il semplice tubetto Alteco da 1 dollaro e la colla Pecka Modelar. Quest’ultima è la marca interna di un negozio locale di modellismo. Anche se non sarà molto utile a tutti i nostri lettori al di fuori della Repubblica Ceca, almeno è un consiglio indiretto: nei piccoli negozi di hobbistica gestiti da appassionati, spesso si trovano prodotti molto migliori che nei grandi negozi di fai da te!

Esistono diverse varianti di cianoacrilato create mescolando la comune sostanza di base con vari additivi, ottenendo caratteristiche molto diverse. Ecco alcuni esempi:

  • Colle CA in Gel (viscoso), miscelato con ingredienti come la polvere di silice fine. Impiegano un po’ più tempo per indurirsi, quindi sono più facili da usare soprattutto se avete bisogno di regolare rapidamente la posizione delle parti. Il loro legame è leggermente più debole. Poiché si asciugano più a lungo, di solito producono più velatura. Sono molto utili per le applicazioni in cui l’incollaggio sarebbe altrimenti troppo rapido, come per le parti in resina!
  • Colle CA Riempita di gomma per unioni più flessibili. Di solito sono colorati di nero, e questo aiuta quando si puliscono e si carteggiano le parti incollate, perché si può effettivamente vedere dov’è la colla ( tra parentesi, si può colorare anche un normale CA! Usate una lacca, non una vernice a base d’acqua però).
  • Le colle CA inodore non solo non emettono odori (quasi totalmente), ma non creano nemmeno il tipico alone dovuti ai fumi condensati del CA normale. Questo le rende adatte, per esempio, a parti trasparenti (visiere, finestre, parabrezza, tettucci per aeromodelli, ecc.) Il loro tempo di presa è di solito leggermente più lungo e il legame è più debole. Le colle CA inodori sono di solito anche “foam-safe” (non fondono il polistirolo e simili).
  • Le colle CA Extra-sottile, con una consistenza acquosa, simile alle colle a solvente extra-sottili, usate per incollare impiegando l’effetto capillare (maggiori informazioni in seguito).

Esempi di prodotti di colla CA:

Peckalep Medium
Questo è la nostra CA che usiamo quotidianamente. L’unico aspetto negativo è il suo contenitore poco pratico che si intasa rapidamente. Molto forte, uno dei migliori nel test di resistenza alla trazione.

Loctite Control
Abbastanza forte, con un ottimo sistema di applicazione (premendo il pulsante sui lati della boccetta).

Revell Contacta Quick
Buona, ma con un recipiente poco pratico (bottiglia troppo rigida e l’applicatore si intasa rapidamente). Da notare che ci sono anche altre colle chiamate Revell Contacta (Contacta Professional e Contacta Clear), su una base completamente diversa, non CA, il che è un po’ confusionario.

Alteco Super Glue D (20 g)
Un esempio di una colla extra-sottile di qualità destinata all’incollaggio per effetto capillare. Eccellente per quello che fa, ma è una colla piuttosto costosa in un grande contenitore che si addensa e intasa abbastanza rapidamente, quindi assicuratevi di poterla consumare tutta in poco tempo.

Alteco super glue (3 g)
Ultimo ma non meno importante, il semplice tubo di colla Alteco disponibile in tutto il mondo. I migliori risultati dei test di resistenza alla trazione, un rapporto qualità-prezzo eccellente.

Avvertenze, consigli e curiosità sul cianoacrilato

Il CA è relativamente atossico (nonostante il “ciano” che suona come cianuro), ma i fumi possono essere un forte irritante, specialmente quando il CA è usato in grandi quantità e/o in spazi poco ventilati. I sintomi non sono gravi ma possono essere sgradevoli (come un comune raffreddore, prurito agli occhi, naso chiuso).

Potrebbe verificarsi una forte reazione esotermica a contatto con alcuni tessuti, per esempio il cotone o la lana. Di solito, il tessuto diventa solo caldo al tatto, ma in un caso estremo, il CA potrebbe davvero bruciare i vestiti e gli asciugamani, mentre emette un fumo bianco maleodorante!

A proposito, si noti che il calore emesso dipende dalla rapidità di reazione, quindi quando si usano attivatori per accelerare il processo, anche il calore aumenta, a volte a un livello in cui potrebbe deformare leggermente i materiali con bassa resistenza termica, come il PLA.

C’è una cosa che il CA incolla meglio di qualsiasi altra cosa: la pelle e i tessuti umani! Questo in realtà non è un bug, ma una caratteristica 🙂 Il primo uso pratico diffuso del cianoacrilato è stato da parte dei militari nella guerra del Vietnam, per sigillare rapidamente le ferite sul campo di battaglia. Ancora oggi, molti hobbisti usano il cianoacrilato per curare i tagli delle dita, dagli scalatori di rocce ai costruttori di modellini in scala. La questione comune è che non possono usare un normale cerotto perché hanno bisogno di mantenere la massima sensibilità sulle dita. Sentitevi liberi di provarlo, a vostro rischio e pericolo, naturalmente! Tenete a mente che il normale CA non è infatti un prodotto certificato dal punto di vista medico e può causare irritazioni alla pelle.

In ogni caso, intenzionale o accidentale, il CA si staccherà facilmente con la pelle morta dopo qualche tempo.

Un ultimo avvertimento: Tutti pensano che gli incidenti con la supercolla accadano solo a persone stupide, finché non succede anche a loro. Potrebbe succedere anche ad alcuni dei leader mondiali!

Ma seriamente, aprire un tubo di CA con i denti mentre si è immersi nel lavoro e svuotarlo in bocca è… una situazione possibile. A proposito, uno dei nostri colleghi si è incollato le ginocchia quando istintivamenteha cercato di prendere un tubetto di CA che stava cadendo, chiudendo le cosce, come un portiere di hockey su ghiaccio! 🙂 Quindi, fate attenzione.

Colle a base di solvente

Le colle a base di solventi funzionano semplicemente fondendo parzialmente il materiale e saldandolo chimicamente insieme. Ovviamente, diversamente da quanto avviene con CA e scollanti, questo è un processo irreversibile e bisogna stare molto attenti, perché versare la colla o unire le parti sbagliate significa danneggiare o distruggere la vostra stampa.

Ci vuole un po’ di tempo prima che il solvente evapori e il materiale si indurisca di nuovo, dando così tutto il tempo necessario per regolare e mettere a punto la giunzione.

A causa del tempo di presa più lungo, considerare l’utilizzo di alcuni strumenti per tenere insieme le parti: mollette, elastici, o vari morsetti, disponibili sia nei negozi di modellismo hobbistico che nei grandi negozi di bricolage. Premere le parti insieme può migliorare notevolmente la forza del legame.

Anche se le parti spesso si uniscono bene in un paio di secondi o minuti, la giunzione richiede un tempo più lungo per polimerizzare completamente. In realtà, con stampe più grandi (o se si usa troppa colla), possono volerci molti giorni, mentre la giunzione “respira” ancora gli ingredienti del solvente (si può controllare l’odore mettendo l’oggetto incollato in un contenitore chiuso).

Anche una giunzione completamente polimerizzata non avrà esattamente le stesse caratteristiche e la stessa forza meccanica del materiale circostante, ma ci si può avvicinare abbastanza se si dedica del tempo a preparare le superfici di contatto e a premere le parti insieme abbastanza a lungo.

Notate che mentre la colla evapora, il giunto tende a restringersi (affondare) un po’.

Diversamente dalle colle CA o epossidiche bicomponenti, difficilmente si possono usare colle a base di solvente come rivestimento o stucco, poiché si sta solo sciogliendo la superficie aggiungendo poco o nessun materiale nuovo ad essa. Tuttavia, è possibile riempire le lacune più grandi incollando pezzi di plastica o pezzi di filamento.

Anche se può addensarsi e seccarsi, generalmente, se conservata in un contenitore ermetico, una colla a base di solventi può durare per molti anni.. Un tappo otturato potrebbe effettivamente aiutare a sigillare il tubo a tenuta d’aria 🙂 Ci sono due tipi fondamentali di colle a base di solvente: colla extra sottile costituito da un solvente o da una miscela di solventi singoli, e una colla spessa, dove il solvente viene mescolato con del materiale disciolto per dargli più sostanza.

Entrambi possono essere un prodotto commerciale o semplicemente una bottiglia di solvente, oppure una propria miscela ad-hoc. Per esempio, l’acetone puro è spesso usato come una colla solvente extra sottile e poco costosa. Si può anche preparare una colla più spessa semplicemente sciogliendo pezzi di plastica in esso. Ogni veterano della stampa 3D ricorda (o addirittura usa ancora) l’ABS juice 🙂

Incollaggio a effetto capillare

Il vantaggio principale dell’uso delle colle extra sottili è l’impiego di un cosiddetto effetto capillare. In parole povere, gli spazi stretti tendono a “risucchiare” il liquido. Nel nostro contesto, significa che invece di spalmare la colla direttamente sulle superfici di contatto, potete semplicemente premere delicatamente le parti insieme e applicare la colla sottile dall’esterno. Tamponate la colla con un pennello sulla giuntura e in una frazione di secondo, scorrerà dentro e sopra la superficie di contatto e incollerà le parti insieme. Ripetere se necessario. Questa è una tecnica fantastica e, se fatta correttamente, presenta il metodo di incollaggio più pulito e semplice.

Tuttavia, ci sono alcune cose a cui fare attenzione, specialmente quando si incollano le tipiche stampe FFF con una superficie piuttosto ruvida. Per primo, la fattibilità di questa tecnica dipende dalla qualità delle superfici di contatto – queste devono essere veramente lisce e livellate. In secondo luogo, anche i layer della stampa 3D saranno soggetti all’effetto capillare. E lo stesso vale per le scanalature delle impronte digitali! Entrambi possono far andare la colla dove non si vuole e rovinare la superficie della stampa.

Quale colla a base di solvente scegliere?

Rispetto al CA, le colle a base di solvente sono molto meno utilizzabili in generale. Diversi solventi sono compatibili con diverse plastiche. Le colle spesse forniranno comunque una sorta di legame (poiché non si basano solo sul solvente, ma anche sugli ingredienti disciolti), ma non sarà così forte. Questo è ben illustrato nella tabella del test di resistenza alla trazione qui sotto.

Durante la ricerca di materiali e solventi compatibili tra loro, potete dare un’occhiata alla nostra ottima guida ai materiali. ABS e ASA possono essere incollati con acetone, l’HIPS con il limonene, e il PVB con alcol isopropilico. Solo il PETG è sfortunatamente inerte a tutti gli agenti chimici comunemente disponibili agli hobbisti.

Un materiale che può essere levigato, può anche essere incollato con lo stesso solvente. Non sempre, però! Sorprendentemente, il PLA può essere incollato benissimo con l’acetone, anche se non può essere levigato con esso (non ha effetto e alla fine, la stampa semplicemente si sfalda).

C’è una vasta scelta di colle per modellisti plastici sul mercato. Poiché i modelli in plastica sono fatti di stirene, queste colle possono essere utilizzate per unire materiali di filamento a base di stirene come ABS o ASA. Tuttavia, esistono eccezioni sorprendenti, quindi non date nulla per scontato! Una delle colle per modellisti che abbiamo provato non ha reagito affatto con l’ASA, anche se incolla perfettamente lo stirene normale (vedere sotto).

Esempi di colle a base di solventi

UHU Plast Special + (30 g)
Comodo contenitore morbido con un applicatore ad ago lungo. Oltre ai materiali a base di stirene, dovrebbe essere efficace anche su alcune altre plastiche tra cui il policarbonato. La sua consistenza è circa a metà strada tra le colle spesse e quelle extra-sottili.

UHU All Plastics (30 g)
Colla spessa in un tubetto, che non permette molta precisione. Commercializzata come “universale”, tuttavia, la descrizione lo contraddice: dice che non è adatta a stirene, polipropilene, polietilene e altre plastiche. I risultati dei test di resistenza alla trazione mediocri confermano il detto “Un tuttofare è un maestro del nulla”.

Tamiya Extra Thin Cement (40 ml)
Simile al Gunze Sangyo Mr. Cement, questa è una delle due colle extra sottili più diffuse tra i modellisti. È in un contenitore di vetro con un piccolo pennello incorporato nel tappo della bottiglia. Si noti che Tamiya fa più varianti: normale, a presa rapida, per ABS, e una variante al limonene (che potrebbe essere utile per HIPS, ma non abbiamo avuto l’opportunità di testarla).

Revell Contacta Professional (28 g)
Simile alla UHU Plast Special. Non scambiatela per la Revell Contacta Quick, che è una colla CA. Non incolla per niente l’ASA.

Humbrol Poly cement (24 ml)
Una classica colla spessa in un tubetto per i modellisti. Di nuovo, non molto buona per un’applicazione precisa, ma relativamente economica e più adatta a parti grandi rispetto alle colle extra-sottili.

Avvertenze sulle colle a base di solventi

Come già detto prima, il principale svantaggio delle colle a base di solvente è l’irreversibilità. Fate molta attenzione a non danneggiare le parti incollate o l’ambiente circostante.

Inoltre, fate molta attenzione riguardo alla ventilazione, le colle a base di solventi sono generalmente quelle con l’odore più marcato e con ingredienti infiammabili, nocivi o addirittura narcotici (come il toluene).

Epossidiche bicomponenti

L’ultimo tipo di colle che descriveremo più in dettaglio sono le resine epossidiche bicomponenti. Queste colle sono conservate in due componenti separati: la resina stessa e un indurente. Mescolando i componenti in un rapporto prescritto, si attiva la polimerizzazione a catena.

Lo svantaggio è ovvio – mescolare i componenti può risultare una seccatura. Avete bisogno di un contenitore monouso adatto – le placche vuote per le pillole sono ottime a questo scopo. Si possono anche mescolare i componenti direttamente sulla superficie di contatto. Attenzione a non contaminare la resina con l’indurente!

Simile alle colle CA, ci sono diverse varianti di epossidiche bicomponenti con qualità molto diverse, a seconda dei vari additivi. Tra le tre alternative proposte in questo articolo, sono le più flessibili (in senso figurato e in alcune varianti anche in senso letterale). Alcune di esse possono essere cristalline e inodori, altre sembrano fango maleodorante.

Le epossidiche a due componenti hanno una vasta gamma di applicazioni nella post lavorazione. Possono essere usate come rivestimento o stucco. Le varianti cristalline che non si restringono e non ingrigiscono come le colle CA, sono spesso usate per imitare il vetro (nei fari dei modellini di auto).

Probabilmente la caratteristica più importante è il tempo di asciugatura di ogni tipologia, che può variare molto, andando da meno di 90 secondi a più di 12 ore. Il tempo di asciugatura può essere aumentato o diminuito un po’ dalla quantità di indurente, tuttavia, non è consigliabile andare contro le istruzioni, poiché troppo indurente può produrre calore, creare bolle, o degradare il risultato in altro modo.

Perché non usare sempre le varianti a presa rapida? Beh, l’indurimento lungo serve a fornire abbastanza tempo alla resina epossidica ancora liquida per insinuarsi in ogni poro e fessura della superficie di contatto, fornendo così un legame più forte. Quando si usano come rivestimento, un tempo più lungo aiuta lo strato a diffondersi uniformemente ( auto-livellante) sulla superficie. Inoltre, le varianti a polimerizzazione più lunga sono di solito più forti e meno fragili. È possibile combinarle con la colla CA – attaccare le parti attraverso alcuni punti CA e riempire il resto con l’epossidica.

Per quanto riguarda la durata di conservazione, queste potrebbero essere un po’ complicate, in quanto a differenza della colla CA che semplicemente si rovescia e muore visibilmente, le epossidiche in due parti potrebbero avere ancora lo stesso aspetto, ma sembra che le loro qualità si degradino notevolmente, a volte non si polimerizzano mai completamente. Per esempio, abbiamo testato una colla Alteco vecchia di diversi anni, audacemente chiamata “epossidica da 3 tonnellate” – diciamo solo che non ha retto a quel nome e quindi non è nemmeno inclusa nei risultati del test.

Quale epossidica bicomponente scegliere?

Come accennato sopra, le resine epossidiche bicomponenti rappresentano un gruppo così vasto di prodotti che è difficile caratterizzarli in poche frasi. Di seguito, negli esempi, offriamo due varianti da 5 minuti, poiché questo tempo di indurimento è di solito il compromesso più comodo per la maggior parte delle applicazioni.

Esempi di prodotti epossidici bicomponenti

Super Glue 5 Minute Epoxy (28,3 g)
Uno speciale contenitore a cartuccia che permette di spremere quantità uguali di entrambi i componenti. Ottimo per giunture sottoposte a stress meccanico.

Z-poxy (118 ml)
Molto simile all’opzione precedente, ma i componenti sono in contenitori separati.

Avvertenze sulle resine epossidiche bicomponenti

Analogamente alle colle CA, le resine epossidiche sono relativamente non tossiche (controllare sempre il prodotto specifico però, poiché gli additivi hanno il loro ruolo, ecc), ma possono essere irritanti.

Si dice che l’epossidica polimerizzata può essere rimossa con acetone o aceto, ma non abbiamo avuto molto successo. Il massimo che si può sperare è di rendere l’epossidica più sciolta e poi raschiare o staccare. Non si scioglie come quando si usa il dissolvente su una colla CA.

Altre alternative di colla

Siamo ancora lontani dall’esaurire l’argomento, anche con un articolo lungo come questo 🙂

Ci sono molte altre opzioni di colla che non abbiamo esplorato in dettaglio. Almeno per completezza, ecco una lista con alcune note:

  • Colle PVA/ per legno (probabilmente non abbastanza forti per la maggior parte delle plastiche),
  • mastice a contatto, tipicamente per le riparazioni delle scarpe, ecc. (potrebbe essere buono soprattutto per i materiali a filamento flessibile!),
  • adesivi a caldo, cioè una pistola per la colla,
  • silicone,
  • e incollare la resina SLA con la resina SLA polimerizzata con la luce UV (questo suona dubbio, poiché la resina probabilmente polimerizzerebbe solo sulla superficie, ma abbiamo trovato questo consiglio su internet, perciò chissà?).

C’è un tipo di colla che merita una menzione extra, anche se non si inserisce realmente in nessuna delle tre categorie di cui sopra. È una vera arma pesante per incollare oggetti molto grandi, per esempio, statue a grandezza naturale come questi guardiani dei cancelli della nostra fabbrica:

Stiamo parlando di una colla di montaggio (costruzione) a base di polimeri. In particolare, usiamo la Pattex One for All prodotto realizzato da Henkel. È disponibile in una grande cartuccia (440 g), è facile da lavorare (su grandi superfici) e ha un forte legame. Si può regolare la giunzione per circa 10 minuti. Si indurisce completamente in 24 ore.

Mezzi di montaggio non permanenti

Se non volete un legame permanente, potete assemblare le parti usando viti o magneti.

Per esempio, le miniature di wargaming spesso includono magneti, sia nelle loro basi (per attaccarle a un fondo di scatola magnetico per un trasporto più sicuro) o nelle mani, in modo da poter alternare varie armi, ecc. Ci sono molti articoli e tutorial disponibili su questo argomento, per esempio qui.

Consiglio: Su PrusaSlicer, si può usare la funzione Pausa Stampa per integrare dadi, magneti o altro materiale direttamente nella stampa! Potete consultare il nostro articolo nella Base di conoscenza.

Risultati di una prova di resistenza alla trazione

Qui sotto potete trovare i risultati di un test di resistenza alla trazione, fatto con i tre materiali di filamento più comuni, usando i campioni standard stampati e la macchina di prova (la stessa che per esempio nell’articolo sulla ricottura). Si prega di considerare questa solo una panoramica molto veloce (un test corretto includerebbe più campioni e condizioni controllate).

PLA (MPa) PET (MPa) ASA (MPa)
Peckalep Medium 10.2049 12.5826 7.22657
Loctite Control 9.47398 5.93799 4.62067
Revell Contacta Quick 5.05587 5.46793 4.97564
UHU Plast Special + 0.85584 2.50882 2.47262
UHU All Plastics 4.92676 4.75582 4.29022
Super Glue 5 minute Epoxy 6.33216 5.12435 2.02793
Z-poxy 5.01506 3.72287 2.69042
Tamiya Extra Thin Cement 4.38035 2.23122 6.06334
Alteco Super Glue 9.8082 13.0643 9.43857
Revell Contacta Professional 2.024 0 0
Humbrol Poly cement 3.16562 3.44785 7.4363
Alteco Super Glue D 7.95353 4.47277 11.2999

Inviateci il vostro feedback!

E questo è tutto. Dato che oggi abbiamo affrontato un argomento piuttosto ampio e complicato, chiediamo il vostro feedback ancora più del solito. Inviateci suggerimenti su prodotti locali che potrebbero aiutare altre persone nella vostra zona, elaborate alcune delle opzioni elencate nel paragrafo “Altre alternative di colla”, o fateci sapere di alcuni metodi di incollaggio completamente diversi a cui non abbiamo pensato.

Buona stampa!